Eine kleine Anleitung zum Hartlöten mit Tipps , die ich mal Für Einsteiger zusammen gestellt habe .

Ein Propanbrenner oder Butanbrenner langt nur bis zu einer bestimmten Werkstückmasse (Gewicht) . 

Das Hartlöten mit Silberlot passiert in einem Temperaturband zwischen 700 Grad für das Erstlot bis hin zu 610 Grad für Silberlot aus dem Schmuckbereich. Es kommt nicht so sehr darauf an, das der Brenner möglichst heiss ist, sondern daß er die benötigte Wärmemenge für das Werkstück liefert .  Die zu verbindenden Teile werden provisorisch miteinender fixiert . Mit Klammern , Binde-Draht, und ähnlichen Mitteln . Sogar Nieten sind gut !

Ein wesentliches Kriterium ist das Flußmittel.  Weniger zu empfehlen sind die Lote, die mit Flußmittel ummantelt sind.  Zumindest nicht allein und nicht ohne zusätzliche Flußmittelunterstützung am Werkstück. Zum anderen sind die meisten Stangen aus dem Baumarkt (ø2mm ) viel zu dick. 

Doch zurück zum Brenner und Flußmittel. 
Das Flußmittel hat ja die Aufgabe, die letzten Unreinheiten auf dem Werkstück abzutragen und dann die Oberfläche vor erneuter Korossion durch die Flamme und dem Luftsauerstoff zu schützen. Das können gute Flußmittel ca. 5 Minuten. Das heißt, der Brenner muss so viel Wärme liefern, daß ein Werkstück innerhalb dieser Zeit in allen Bereichen wo gelötet werden soll , auf die Schmelztemperatur des Lotes gebracht werden kann. Danach beginnt die  Abkühlphase , in welcher noch  lokal etwas nachgewärmt werden kann , um schon geflossen Lot noch besser zu verteilen . Die sogenannten Turbobrenner von den verschiedenen Herstellern sind hier bis ca. 100 Gramm und nicht zu großer Fläche ohne weiteres in der Lage dies einzuhalten. Wenn die Werkstücke größer werden hilft nur flächenmässig größeres Feuer , nicht umbedingt heißeres Feuer .

Wenn man zum Beispiel einen Kessel lötet, so wird der Kessel als Vorbereitung z.B. mit einem Heißluftgebläse auf ca. 200 Grad erwärmt. Dann ab auf den Grill und/oder  mit zweit Dachbahnschweisbrennern weiter hochgeheizt . Danach kann mit einem guten Turbobrenner gezielt an den Stellen, wo gelötet werden soll, die Wärme eingebracht werden .  Durch “Einhausung” mit Schamotte-Steinen , Schaumbeton  oder ähnlichen Isoliersteinen sollte man eine “Ofen-Muffel”  zusammen stellen . Ganz wichtig ist diese Maßnahme  , wenn man im Freien lötet und der Wind sonst alle Wärme im Nu davon trägt . . . 

Ebenso wichtig ist : das Lot wird vom Werkstück geschmolzen, nicht vom Brenner.

Es  wurde es oben schon mal angemerkt , es gibt vom Silberlot eine ganze Reihe von verschiedenen Legierungen, die alle einen etwas unterschiedlichen Schmelzpunkt haben. Also von ca. 740 bis ca. 600 Grad C. Der erste Gang an einem Kessel wird dann eben mit einem Erstlot (710 Grad) gelötet. Der nächste Gang dann mit 650 Grad und der letzte mit 600 Grad . Ich habe auch schon mal bei einem Kessellötvorgang zugeschaut, der vier Gänge hatte. Da würde ich mich aber (noch) nicht drantrauen.

Bei 50 Grad Temperaturspreizung kann man schon an der einen Ecke löten und die andere fällt nicht gleich zusammen. Dies geht bei Edelstahl sehr gut, weil dieser ein schlechter Wärmeleiter ist , bei Kupfer nur mit viel Übung , da selbiges ein sehr guter Wärmeleiter. Manchmal hilft auch ein nasser Lappen, der um einen Anschluß gewickelt wird, wenn in der gleichen Lage ein zusätzlicher Stutzen gesetzt werden soll.

Hartlot mit passendem Flußmittel kann man zum Beispiel hier  (http://www.gw-werkzeuge.de/loeten1.htm)  kaufen. Diese beiden Produkte sind gut aufeinander abgestimmt und lassen sich prima verarbeiten.

Ebenfalls ein gutes niedrig schmelzendes Lot gibt es hier (http://www.rexin-loettechnik.de/). Der Typ 590 funktioniert wirklich gut. Ansonsten ist das sowieso eine gute Seite für Löttechnik.  Auch ein Fachbuch zum Hartlöten (ca 23€) ist im VTH Verlag verfügbar.  Herr Drewanz  von REXIN ist ausserdem ein guter Anwendungsberater , einfach mal die Aufgabe schildern, Er sagt dann schon ob und wie es eine Lösung gibt.

Hände weg von Hartloten, für die man keine Spezifikation mit ekommt und keine dem entsprechende Flußmittelangabe.  Sehr gut klassifiziert sind die Hartlote von CASTOLIN  und von DEGUSSA . Gerade bei ebay werden manchmal Messinglote oder Neusilberlote als Silberlote verkauft. 
Die umhüllten Stäbe von Rothenberger aus dem Baumarkt sind nur bedingt für kleine Nähte brauchbar. Durch die große Dicke des Lotes haben kleine Werkstücke nicht die ausreichende Wärmemenge, um den Draht ohne Flammen-Hilfe ab zu schmelzen. Dann wird mit der Flamme nachgeholfen und das Flußmittel platzt ab. Beim nächsten Versuch ist dann kein Flussmittel mehr da und die Naht gelingt schon gar nicht. 

Ein  Lot mit 610°C "Arbeitstemperatur" ist die Legierung L-Ag40Cd. Steht für Hartlot-Silber40% Cadmiumhaltig. Wie die "Verkäufer" Ihr Lot nennen is wurscht, frag nach genau dieser Legierung.
Das Cadmium ist für die mit 610°C niedrigste Arbeitstemperatur aller bekannten Silberlote verantwortlich. Dieses Lot "fließt" dadurch ebenfalls am besten.
(Achtung wegen des Cd nicht im Lebensmittelbereich rumlöten, das Cadmium ist giftig!!!) Silberlote gibt es ummantelt "UM" oder blank und in 1,0mm / 1,5mm / 2,0mm Durchmesser . Am Markt übliche Länge ist 500mm und der Preis geht nach Kilogramm. Bei einzelnen Stangen macht man "Stangenpreise".

Kleiner Tipp: 
Such einen Schweißfachhandel in Deiner Nähe, alternativ einen Großhandel den Heizungsbauer aufsuchen. Das sind meist Großhändler aber die Kollegen "freuen" sich immer (war gelogen) wenn Modellbauer kommen und nach 3 Stangen anstatt dem Paket mit 1kg Silberlot fragen :-) 
Am gängigsten sind die 2mm Stangen, aber dort müßtest Du auf jeden Fall auch die 1,5mm Stangen bekommen , die um einiges schneller schmelzen als 2,0mm.
Mit diesem Durchmesser in blank und der kleinsten Flasche Silberlotflußmittelpaste (100g reichen ewig) wirst Du mit großer Sicherheit alles was im Modellbau zu löten ist hinkriegen.
Heißt Stahl , Edelstahl und Messing , für Kupfer gibt es eigene/bessere Lote.
Finger weg vom Messinghartlot ! Das hat 900°C Arbeitstemperatur, die kriegt man mit dem 0815 Brenner definitiv nicht hin!
 
Anstatt Paste gibt es auch Flußmittelpulver. Das geht zur Not auch, dann mit destiliertem Wasser zur Paste anrühren.
So wird auch eingetrocknete Paste wieder gebrauchsfertig gemacht , deshalb hält auch die Menge von 100g “ewig”.
Es ist gut auch das schwarze Schleifvliess zum aufrauhen mitzunehmen .
(10er Pack mit ca. 120x60mm)

Wenn man weißt das man auch mal einen z.B. 2-3mm dicker Edelstahlflansch mit einem sehr dünnen Edelstahlkrümmer ( 0,5mm Wandstärke ) verlöten muß  , dann nimmt man auch noch eine ummantelte Stange mit.
Grund:
Die 2mm VA brauchen sehr viel länger bis sie die richtige Temperatur haben als das sofort glühende dünne Krümmermaterial  (hier werden jetzt die Brenner mit Sauerstoff sehr hilfreich).
Dann aber kein Flußmittel auftragen ,  es wäre  (je nach Brenner)schon lange verbrannt , bevor der 2-3mm Flansch Arbeitstemperatur hat und somit unwirksam . ( man hat ja nur eine  5Minuten Zeitspanne )
Also in diesem Fall erst nur den Flansch heiß machen , dann auch den dünnwandigen Krümmer , und nun mit dem ummantelten Lot auf die Lötstelle tippen. Dabei Vorsicht mit der Flamme an der Ummantelung des Lotes ! Wenn man die Ummantelung an die Flamme hält schmilzt sie sehr schnell und tropft auf den Boden anstatt auf die Naht bevor man es bemerkt hat.

Und nun aufpassen!!!!!!!!

Man erkennt die perfekte Temperatur wenn das Flußmittel aussieht wie Wasser . Zuerst trocknet es aus , dann blubbert´s Blasen , danach fängt es an zu schmelzen und endlich kommt der Wasser-ähnliche Glanz.
Jetzt mit der Silberlotstange auf die Lötstelle ,  dann zieht sich das Lot recht flott in den Lötspalt . Im Idealfall ist die ganze Lötnaht auf Arbeitstemperatur und das Lot fließt in einem Rutsch einmal "außen rum".
Je nach Bauteil muß man aber auch Stelle für Stelle vorgehen und immer mal wieder mit der Flamme Hitze zugeben. Am Besten jedoch immer versuchen die komplette Naht in einem Rutsch zu verlöten.

In einem Fall mit dünnem Blech:

1) Nahtstellen mit dem Fliess aufrauhen, sollte auch Fettfrei sein, also mit die Fingers nicht wieder alles antatschen ;)
2) Silberlot-Flußmittelpaste mit Pinsel auftragen (Wo das Flußmittel ist, ist später auch mit Lot zu rechnen, also bei feinen Bauteilen/Nähten auch fein Einpinseln)  Vom Lot frei zu haltende Stellen kann man mit Heilerde oder TIP-EX abdecken .
3) Bauteile gleichmäßig erwärmen bis das Flußmittel wässrig aussieht
4) Mit dem Lot an die nun glühende Naht tippen und es in die Nahtfuge fließen lassen . Dabei hilft die Kapillar-Wirkung der Fuge . 
5) Evtl. mit der Flamme noch etwas auf die Naht und dem "Fluß" nachhelfen , Siehe oben Abkühlphase. Das Lot fliesst immer an die heisseste Stelle . Dann Brenner aus, abkühlen lassen
6) ALLE  Flußmittelrückstände müssen nun weg! Man kann es auch lassen, dann wirkt mit der Zeit die Säure des Flußmittels weiter und in ein paar Jahren sieht es bescheiden aus , rostet und bricht gar unter Belastung, Auch Edelstahl korrodiert bei diesen Bedingungen!!!

7)  Kupfer  und Kupferlegierungen kann man gut in verdünnter Schwefelsäure  von Flussmittelresten befreien .  z.B.  1Teil  Wasser , 2 Teile  Batteriesäure für Bleiakkus wäre eine Rezeptur . Immer das Wasser vorlegen und dahinein die zu verdünnende Säure geben ! Auch Zitronensäure (etwas milder) wird oft verwendet ,  wobei das Bad auch oft angewärmt wird um seine Aggressivität zu erhöhen .

Für Edelstahl gilt folgendes : 
Jetzt kann man sich freuen daß man nur einen kleinen Krümmer zum Schalldämpfer gebaut hast , denn alles grössere andere paßt nicht in einen Kochtopf (einen alten bitte, das ist dann ein Topf, der nicht mehr zum Kochen verwendet werden sollte).
Wasser rein, Bauteil rein, kochen, ruhig 1-2 Stunden. Die schwarzen Reste werden weicher und können so leichter entfernt werden. Abschleifen ist auch erlaubt wenn nicht sogar nötig, das Schwarze muß weg !!!
Blaue Anlauffarben bei Edelstahl müssen auch weg, sonst droht Rost!
Mit dem Schleifvlies geht es auch recht gut weg.
Mit einfachen Beizen konnte ich keine brauchbaren Ergebnisse erzielen. Nur sehr scharfe Beizen , die man anschliessend sofort passivieren muss  schaffen das .
Vielleicht hast Du einen "Vliesmop-Stift" den Du in die Bohrmaschine spannen kannst, das spart Zeit!

Tipp:
Mach Dir vorher noch 2-3 Übungsbleche und nach den Probe-Stücken kannst Du das auch!
Geh mal nach dem Fließen des Flussmittels  lange ( mindestens 7 Minuten ) mit der Flamme auf die Naht ,  Du wirst sehen das sich nach dem "Fluß" so gut wie nicht mehr löten lässt , das Flussmittel ist verbrannt !
D.h. die Schritte 3-5 sind die "Kunst" an der Sache ;)

Einkaufszettel:
2 Stangen L-Ag40Cd 1,5mm Blank (610°C Arbeitstemperatur steht auf der Packung)
100g Silberlotflußmittelpaste
evtl. 1 Stange L-Ag40Cd 1,5mm ummantelt
1 Pack Schleifvliess schwarz ~120x60mm
1 alten Kochtopf bei der besseren Hälfte beantragen . . . 

Normal :
1 Stechkartuschenbrenner (reicht für dünnes Blech bis ca. 1,0mm)

Teurer + Besser:
Ein Turbobrenner zieht zusätzlich mehr Luft (Sauerstoff) und erreicht somit höhere Flamm-Temperaturen.

Extrem Teurer + am Besten:
Kleiner Autogenbrenner mit Brenngas/Sauerstoff.
Rothenberger hat da schon kleine Set´s  ab etwa 80€  und  besonders  Greggersen ( Ergomax und Feindüsen Gerät Micromax ) , sowie ggf, Autogen Set’s von Messer-Griesheim oder Zinser als Industrie und Handwerks Zulieferer ca 480€ !
Es ist meist auch recht teuer die Sauerstoff-Pulle im Baumarkt wieder gefüllt zu bekommen. Einfach mal dumm beim Schweißfachhandel fragen ob die auch die
kleinen Flaschen füllen und was das kostet.